沙发我来坐

要入坑首先要定位你想要什么样的景（荷兰景、南美景、原生缸…等)，这个得从个人时间和个人是否爱打理来选择，如果喜欢漂亮复杂的荷兰景或者是很多石头加杜鹃根或者沉木造景的，那必须要有一颗万分热爱的心，和多余的的闲暇时间打理，至少在开缸初期到成景水质稳定这个阶段，还是很花时间和精力的。如果没有足够的时间和精力打理，建议做简单的造景，也有很多大神做的简约而不简单的造景，虽然乍一看没什么东西，但是如果骨架石头摆放得当，也能营造出一个有意境的造景。

草缸让人最烦恼的东西就是爆藻，为什么一开始就说爆藻这个问题，因为爆藻是几乎人人都会遇到的，而这个问题经个人经验和实际操作，加上各个大神的经验，证明防治大于爆藻后才处理，效果明显比爆藻后再处理好很多，一开始就从根源上去避免爆藻的坑，就会很好解决问题，不然搞不好后期处理不当就是翻缸，然后看着别人家的缸，无奈之下只能退坑。

开缸初期爆藻主要是褐藻，可以说是最好处理的藻类了。爆褐藻主要原因是水质过硬、光照不足（开缸前期因为水草还没适应环境，大家通常的做法都是减少光照时间)，这就给褐藻的生长提供了一个有利条件。然后就是有的玩家偏爱青龙石、松皮石等含有碳酸钙的石材造景。这样的石材开缸会陆续释放碳酸钙进入水体，造成水体硬度升高，也是爆藻原因之一。为了控制爆藻，前期开灯时间不够长，那么就可以通过勤换水的方式来降低水体硬度控制褐藻，一般开缸第一周每天换水1/4-1/5就行，当然，如果你所在的地区水质偏硬，可以用自来水烧开冷却到合适的温度之后换，高温能让钙镁离子以碳酸钙、碳酸镁的形式析出，从而降低水体硬度，同时能杀死水体中所带的藻类。不要以为你家的自来水很干净，很多藻类一丢丢，或者里面的藻类孢子，你是看不见的，后期如果你缸内环境刚好符合某种藻类的生长环境，一两天就可以爆发，烧过的水能很大程度的控制后期爆藻。为什么不推荐用纯水机或者净水器，因为我这里说的是低价开缸，以最低的成本来玩草缸。不过这样的方式在前期水草没长定的情况下，水体气体会大量逸出，包括氧气，不建议下虾，虾类对氧需求高，搞不好容易团灭。当然，也不能一直都用烧过的水，那多麻烦，对吧？而且有违背我提出的低成本开缸的初衷。到一两个周后，水草开始生长，水体水质基本稳定了，就可以直接用自来水换水了，因为这个时候的水质环境，藻类还是不容易爆发的。

现在来说说自来水换水到底要不要困水。以我的个人经历和相关资料证明，完全不需要！
有的人可能会说自来水含有氯气，对鱼虾不好。其实这个看具体情况，如果是自来水厂刚加了含氯消毒剂，龙头放出的自来水有很浓了消毒液味道，建议别用，浓度太高，刺激性太强了，还是接出来放一两天，让氯挥发差不多了再用。
龙头出来的水，大部分时间都没有什么味道，含氯气比较少，不但没有害，反正有消毒杀菌的效果，但是换水前最好用温度计测量和缸里的水温差，如果太低，还是建议加热吻合之后再换。
如果嫌麻烦，想偷懒也可以，那就需要准备一根细管，水族用的那种氧气泵气管就行，很便宜的。鱼缸抽水之后用滴流的方式上水，就完全不用担心水温变化太快对鱼虾造成伤害。
什么？你还没有下鱼虾，当我没说

差点跑题了，继续讲前期防爆藻的问题。
之前说到了换水的问题。现在来说说开缸前期换水除了降低水体硬度，还有什么好处。
这里就涉及到底床的选择。一般前期开缸，不管你用的什么底床，底床多多少少都会释放各种离子或者色素到水体中。低成本底床有两种选择：
一是直接上水草泥，不要买ADA的（太贵，不差钱的也行，不过不符合这里低成本原则)，千万不要用陶粒加缓释肥（大神用陶粒加缓释肥加后期各种液肥都未必养的好草，新手就更不推荐了，况且后期的各种添加肥，未必成本比水草泥低)，所以直接上尼特利水草泥，刚买的时候你会觉得有点贵，后面会省很多麻烦。
二是可以参考B站国外一大神做的三无（无过滤、无CO2、无施肥）生态缸，用泥炭土筛选出细致的部分，去掉里面未腐烂的木头或者草等杂质，避免黄水。也可以适当添加一点蚯蚓土，一般一成分量就够了，多了肥水容易爆藻。尽量用筛子筛选掉大颗粒的物质，才能混合得更均匀。如果不想买筛子，用窗纱等有小孔的的网布固定在纸盒子上，就能筛选出很均匀的细小土，如果用了蚯蚓土，混合均匀，然后入缸。
入缸之后加水刚好没过土，然后用小棍轻轻搅拌到土壤里大部分气泡跑出来为止，厚度在4-6厘米左右就够用了。
然后为了不浑水，表面需要铺沙，铺沙前如果怕肥力不够可以均匀的隔一两厘米放一颗缓释肥。
然后可以用陶粒、水晶沙、鹿沼土，不推荐用水晶沙，本身之前用的就是水晶沙（现在我都用尼特利水草泥），水晶沙太硬，摩擦力大，种草不好种，且不利于水草爬和生长。陶粒也行，建议选最小的、圆的陶粒，种草好种，不会对水草造成损伤，最推荐用鹿沼土，比较软，还有很多微小细孔，有利于水体底床微循环，淘洗干净后铺在底泥上，铺设厚度尽量在3-4厘米之间，太薄了后期鱼、种草什么的容易把下面的泥翻起来浑水。
这样的底床亲测好用，大部分水草都能健康生长，真的是低成本开缸的福音，但是缺点就是翻缸的时候比较麻烦，都是一坨一坨的稀泥，不嫌麻烦的可以这样做。
然后是注水，注水的时候一定要用东西垫着，免得冲乱底床，注水之后用小棍轻轻梳理底沙，不要搅拌太深弄到下面的土，让沙里面的空气泡排出，直到基本没有什么气泡为止，这样后期就不会经常都会看到大个大个的泡泡蹿起来。
然后水这时候有点浑了，全部抽掉，换上新水（直接自来水就行），然后静止一天，然后抽掉全部，换水（目的是让底床最开始析出浓度较高的钙镁离子和其他一些多余的营养去掉，一定程度上避免了后期爆藻)。

漏了一个问题：鱼缸的选择。
直接超白缸，这个是真的不建议省。建议不要热弯缸，一是虽然很多商家都说是超白的，实际大部分都是浮法玻璃，就是普通的玻璃，含铁离子高，透光性差，影响观赏，二是热弯部分对光线的折射影响观赏，三是不安全，小的还好，如果比较大，装水之后，热弯部分后期有可能出现爆缸的情况，到时候可能会水漫金山。

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接下来说说上面两种底床该注意或者，是心里应该知道的细节。
如果选用尼特利水草泥，建议选择硬水版的。因为①大部分地区水质都偏硬，硬水版的在一定程度上能软化水质，相对来说粉化年限更长，有的三年了翻缸都还能继续用。②硬水版的相对于通用型，所含有机质和肥力比通用型的低，从底肥上一定程度上避免后期爆藻。
不过对于有的想入坑的人来说，尼特利一开始还是除了鱼缸外最大的一个成本了，但是从后期的维护和长远成本分摊来说，性价比很高。
同时，可以在铺水草泥之前在缸底铺一层火山石颗粒，大小用3-5mm的就好。
买来的火山石颗粒有三点需要注意：
①建议购买黑色的，粉尘少，好清洗。
②清洗的时候建议用装菜的那种有小孔的，孔径略小于火山石颗粒的塑料篓篓放水里摇晃清洗，特别是开着龙头冲洗很容易就能淘洗干净，细小的粉尘颗粒很快就能漏下去，如果直接用盆装水洗，你会发现洗好多遍都是浑水的。
③清洗好之后建议用网袋装好后再铺缸底，洗是不容易划伤缸底玻璃，二是翻缸的时候利于和水草泥分离。

继续，现在来说说火山石颗粒铺底的好处：
①从低成本开缸来说，火山石颗粒比水草泥便宜多了，对于底床前低后高，后面铺设火山石颗粒可以省很多水草泥。
②一是火山石内部多孔结构，这大大增加了表面积，有利于益生菌（硝化细菌）的着床对水质的稳定有一定的作用，二是多孔结构有利于底床环境的生态微循环，使水草泥不易板结，也就是通常所说的活化底床。

再退回来重申一下泥炭土做底泥的一些需要注意细节问题。
①泥炭土加蚯蚓土，尽量筛选过，用细的那部分，粗的用来养多肉也好，丢掉也好，不建议入缸，因为腐化过程会产生气泡，到时候会经常看到鱼缸冒大泡泡，可能会把底部细土带起来，浑水。
②大颗粒的如果留着还有可能黄水。
③底泥上面铺设的沙至少要3cm厚，太薄了容易浑水。
图是我之前开的40方缸，4份泥炭土加5份晒干筛选的田泥混合做的底泥，然后用水晶沙铺面，不建议用水晶沙，不利于趴地水草的生长。
请忽略九冠草这个缸霸，不推荐养这个草，虽然真的很好养，遮光太严重，其他草都见不到足够的光陆续挂了。

继续！继续！接下来是种草部分。
如果是用水草泥，当天就可以直接种草了，如果是用我说的土办法做底泥（其实也不是新鲜事了，可能有的人没见过B站搬运国外油管的一个三无草缸视频，好几年前就有人这么做了，见过的就不用看了），需要静止一天，抽掉水重新加水种草。
切记注水的时候一定要垫东西，塑料袋也好，报纸也好，不然一下就冲飞天了

种草之前来说一下水草的选择。
网上很流行的一种水草分类就是“阴性水草”和“阳性水草”还有“不要CO2的水草”，其实这两种水草分类方式很片面。
①所有的水草生长都必须有CO2，量的多少不同而已，有的“阳性水草”，不需要额外上钢瓶也能正常生长，但是足够的光照（在灯光谱合适的前提下，功率和光照时长)是必须的。
②有的所谓的“阴性水草”未必比“阳性水草”好养，有的“阳性水草”也未必必须上钢瓶。
③有的红草不用上钢瓶也能养红。
后面具体告诉大家。

顶一下，刚开缸三个星期的小白